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16 may. 2017

Energía eólica

La energía eólica es una fuente de electricidad doméstica asequible, eficiente y abundante. Es una energía no contaminante y que puede ser competitiva con la energía procedente de plantas térmicas de carbón o gas. La industria del viento ha crecido espectacularmente en los últimos años.

Aún así, la instalación de nuevos parques eólicos requiere un cuidadoso estudio para minimizar su impacto en la fauna salvaje y en el paisaje, que son sus mayores inconvenientes.

¿Cómo se genera la energía eólica? 

La energía cinética del viento puede aprovecharse por turbinas de viento. El viento mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador. El generador convierte esta energía mecánica en energía eléctrica, la cuál entonces se envía a la red eléctrica.

Ventajas e Inconveniente.

Ventajas de la Energía eólica: 

1.- La energía eólica es una fuente de energía considerada verde ya que no causa contaminación. 
En el aprovechamiento de la energía del viento no se contamina de la misma manera a cuando se obtiene energía partiendo de combustibles fósiles, carbón o la energía nuclear. Es cierto que durante la fabricación, transporte de materiales y la instalación de una turbina eólica se contribuye en algo al calentamiento global, pero la electricidad producida una vez montadas esas turbinas no implican emisión alguna a la atmósfera. No obstante, existen algunos aspectos medioambientales asociados a la producción de energía eólica que suponen un inconveniente y que se discutirán más adelante. 

2.- Enorme potencial, se podría obtener 20 veces más energía de lo que el mundo necesita. 
La energía potencial que se podría conseguir gracias a la energía eólica es absolutamente increíble. Varios investigadores independientes han llegado a la misma conclusión: el potencial mundial de energía eólica supera los 400 TW. Además el aprovechamiento de la energía eólica se puede lograr en casi cualquier lugar. La cuestión es que sea económicamente rentable y factible. 

3.- Renovable. 
La energía eólica es una fuente de energía renovable. Los vientos ocurren naturalmente y no hay forma de que nos quedemos sin esas fuentes. Recordemos que la energía eólica se origina gracias a las reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en el sol. Por ello, en tanto el sol siga luciendo (no te preocupes, los científicos aseguran que todavía lo hará durante otros 6-7 billones de años), seremos capaces de aprovechar la energía eólica. Este no es el caso de los combustibles fósiles, en los que nuestra sociedad basa el modelo energético actual y que tienen capacidad finita. 

4.- Eficientes en cuanto a superficie.
Las mayores turbinas eólicas son capaces de generar suficiente electricidad para cubrir la demanda media de 600 hogares. Las turbinas no pueden situarse muy cerca una de otra, pero el espacio entre ellas puede dedicarse a otros usos. Esto supone una gran ventaja frente a la energía solar por ejemplo, que requiere de mucho espacio en exclusividad. 

5.- Rápido crecimiento.
Todavía no supone un gran porcentaje de la energía eléctrica producida, pero es la fuente de energía que crece a un mayor ritmo y ello contribuirá a luchar contra el calentamiento global, a la vez que se reducirán costes. Puedes ver estadísticas de producción de energía eólica en este enlace. 

6.- Costes.
Los costes de producción cada vez son más reducidos gracias a los avances tecnológicos y se espera que sigan decreciendo en el futuro. 

7.- Bajo mantenimiento.
Generalmente, una vez que las turbinas se han fabricado, erigido y entrado en funcionamiento, los costes operacionales son muy pequeños. Aunque puesto que no todas las turbinas son creadas iguales, algunas son susceptibles a un mantenimiento mayor que otras. 

8.- Buen uso doméstico potencial.
Los molinos de viento se han venido usando en muchos lugares del mundo tradicionalmente para trabajos más mecánicos, pero podrían usarse también para la producción de electricidad en los hogares al igual que mucha gente hace con paneles fotovoltaicos. Incluso podrían complementarse unos y otros. 

Inconvenientes de la energía eólica 

1.- Impredecible.
El viento es difícil de predecir y la disponibilidad de viento para la producción de energía no es constante. La energía eólica no es apropiada por tanto si se espera una producción estable. Si tuviéramos sistemas de almacenamiento baratos de la energía producida, la situación sería muy diferente, pero las baterías son caras. En el futuro, podremos esperar grandes avances en tecnologías de almacenamiento, pero por ahora las turbinas eólicas tienen que ser usadas en paralelo con otras fuentes de energía para satisfacer nuestra demanda energética de forma continua. 

2.- Costes.
Sin incentivos la producción de energía eólica se discute que sea realmente rentable. Esto le da una ventaja a las industrias tradicionales de producción de energía, como la industria petrolera o el carbón. Generalmente se piensa en la energía solar fotovoltaica como sistema de producción de energía sobretodo en hogares que buscan más autosuficiencia, pero cada vez más la energía eólica podría constituir una alternativa viable. 

3.- Amenaza a la vida salvaje.
Las aspas en movimiento de las turbinas suponen una gran amenaza para aves, murciélagos y otras criaturas voladoras. No obstante, hay que decir se estima que mueren más aves chocando contra edificios o vehículos. 

4.- Ruido.
El ruido es un problema para la gente que vive en áreas cercanas a campos eólicos. Por este motivo, la construcción de campos eólicos debería evitarse cerca de núcleos urbanos. En cambio, la contaminación acústica no es algo a tener tan en cuenta en instalaciones marinas. Además, los nuevos modelos de turbinas han mejorado tremendamente en este aspecto comparados con los diseños antiguos, y generan menos ruido. 

5.- Impacto visual.
A la mayoría de la gente no le disgusta la visión de varias decenas de turbinas en lo alto de una montaña o en medio del paisaje. Pero para otras personas supone un fuerte impacto visual. Sin embargo, y teniendo en cuenta la gran cantidad de energía producida por metro cuadrado, debería valorarse este aspecto con otros ojos.

25 mar. 2017

Tipos de Energías Renovables

Principales tipos de energías renovables

Energía Solar:

Esta forma de energía depende de la energía de fusión nuclear del núcleo del sol. Esta energía puede captarse y usarse de muchas formas. El rango pasa desde calentamiento de agua para calefacción y agua caliente sanitaria mediante el uso de colectores solares o al enfriamiento de edificios mediante ventiladores solares que se instalan en tejados como soluciones más domésticas, hasta el uso de tecnologías complejas para la transformación en energía eléctrica usando células fotovoltaicas. Desgraciadamente estas tecnologías no son lo bastante eficientes hoy en día para abastecer totalmente a nuestra moderna sociedad.


Energía eólica:

El movimiento de la atmósfera se produce por el diferencial de temperaturas que se crea en la superficie terrestre cuando incide sobre ella la luz solar. La energía eólica se ha usado tradicionalmente para extraer agua del subsuelo mediante molinos de viento más o menos grandes, y actualmente para producir electricidad, aunque requiere una gran área para generar cantidades significativas de energía.

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Energía hidroeléctrica:

Esta forma de energía usa la energía potencial gravitatoria del agua que se eleva desde los océanos gracias a la luz solar. No es estrictamente renovable puesto que los reservorios en ocasiones no tienen el volumen adecuado y necesitan de costosas obras hidráulicas para que sean aprovechables. En este momento, la mayoría de los lugares adecuados para la instalación de presas ya están en uso.

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Biomasa:

Biomasa es el término empleado para denominar a la energía de la masa vegetal. La energía en esta forma se usa muy comúnmente en todo el mundo. Desgraciadamente, la más usada es la quema de árboles y otras leñas para calefacción y cocinar. Este proceso libera copiosas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y es el mayor factor de contaminación en algunas zonas. Algunas de las formas mas modernas de bioenergía son la generación de metano y la producción de alcohol (bioetanol) como combustible de automóviles y de plantas productoras de electricidad.

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Hidrógeno y celdas de combustible:

Estrictamente tampoco son fuentes de energía renovables, pero son muy abundantes y contaminan muy poco cuando se utilizan. El hidrógeno puede quemarse (combustible), normalmente en vehículos, con sólo el uso de agua como producto de combustión. Este combustible limpio puede significar una reducción significativa de la contaminación en ciudades. También, el hidrógeno puede usarse en celdas de combustible, que son similares a baterías, para motores eléctricos. En cualquier caso, la producción significativa de hidrógeno requiere mucha energía. Debido a la necesidad de energía para producir el gas hidrógeno inicial, el resultado es el traslado de la contaminación de las ciudades a las plantas de producción. Hay varias tecnologías que prometen mejores resultados en la producción de hidrógeno, como la energía solar, y que podrían cambiar el panorama drásticamente.

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Energía geotérmica:

La energía residual de la formación del planeta, junto con la degradación radioactiva, se filtra poco a poco por todas partes y continuamente. En algunas zonas, el gradiente geotérmico es lo suficientemente grande como para generar electricidad gracias a él. Esta posibilidad se limita a algunas áreas del planeta. Por otro lado, la superficie terrestre tiende a permanecer a una temperatura relativamente constante a lo largo de todo el año, lo que puede usarse para bombas de calor que calienten edificios en invierno y lo refrigeren en verano. Sin embargo, aunque esta forma de aprovechamiento de la energía geotérmica reduce el uso de otras fuentes para mantener temperaturas de confort en los edificios, no sirven para producir electricidad.

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Energía de los océanos:

La energía de las mareas y olas se puede emplear para obtener energía mediante plantas mareomotrices.

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2 feb. 2017

Ampolleta led v/s fosforecente v/s convercional

Equivalencias potencia (W) ampolleta LED v/s ampolleta convencional. 


La tecnología LED es actualmente la más ecológica de todas las posibles fuentes de luz. En comparación con todos los sistemas existentes para iluminación es el sistema que menos energía consume. Además no contiene mercurio u otros materiales tóxicos, contaminantes o radiactivos. 

Puesto que no requiere generar puentes de plasma como la fluorescencia o calentar el mercurio como el neón, su encendido es prácticamente inmediato incluso a bajas temperaturas. El encendido se produce instantáneamente al 100% 

Equivalencia de luminosidad: 
Buscar una equivalencia de luminosidad entre Watios y LED es algo complicado. 

Hemos aprendido a medir la luz en Watios, lo cual, nos daba una referencia de iluminación, pero cada fabricante da una serie de características al producto, que determinan la capacidad y calidad de emisión de luz. Así pues, no todas las fuentes de luz tradicionales de 40W emiten la misma cantidad real de luz. 

En un LED, los vatios muestran el estado de consumo en funcionamiento, no la capacidad e intensidad de iluminación. 

La eficiencia luminosa 
El parámetro que se utiliza para medir la cantidad de luz real emitida por una fuente de luz es el lumen (lm). La relación entre la cantidad de luz emitida y la potencia consumida (Watios) por una fuente de luz se llama Eficacia Luminosa (lm/W). 

Otro parámetro a tener en cuenta es la Luminacia (Unidad Lux – Lx) que equivale a los lumenes por m2 que emite una fuente de luz. Este parámetro varia en función de la altura en la que está instalada la fuente de luz y la zona que tenemos prevista iluminar. 

Bajo consumo: 
Con una bombilla de LEDs de unos 5W, se logra un efecto lumínico aproximado equivalente a una convencional de 35-40W. Esto se traduce en una elevada reducción del consumo energético de hasta un 85% frente a las bombillas convencionales. 


Tabla de equivalencias en lumen

Los valores indicados a continuación son equivalencias de Vatios a Lumen para bombillas LED y sirve de función orientativa, en ocasiones puede haber pequeñas variaciones.


 Bombilla LED 

 Lumen equivalente(lm) 

 Antiguas incandescentes, halógenas y PAR 
1W
50 - 80lm
10W
1 X 3W
100 - 150lm
15W
3 X 1W
120 - 180lm
25W
4W
190 - 270lm
35W
5W
210 - 290lm
35W - 45W
6W
280 - 420lm
40W
7W
500 - 600lm
45W - 60W
9W
800 - 900lm
50W - 80W
10W
810 - 950lm
60W - 70W
12W
1080 - 1200lm
80W - 100W
14W
1100 - 1300lm
110W
15W
1250 - 1400lm
60W - 120W
18W
1350 - 1500lm
140W
24W
1440 - 1680lm
165W
30W
1800 - 2100lm
200W
40W
3300 - 3800lm
120W - 270W
45W
3600 - 4100lm
150W - 300W
50W
4500 - 5000lm
250W
70W
6300 - 7000lm
400W
80W
6400 - 7200lm
500W

CONSUMO APROXIMADO EN WATTS Y LÚMENES DE POTENCIA LUMINOSA DE DIFERENTES LÁMPARAS PARA ALUMBRADO GENERAL
Valores en lúmenes (lm)
CONSUMO APROXIMADO EN WATTS (W) SEGÚN EL TIPO DE LÁMPARA
LEDs
Incandescentes
Halógenas
CFL y fluorescentes
50 / 80
1,3w
10w
- - -
- - -
110 / 220
3,5w
15w
10w
5w
250 / 440
5w
25w
20w
7w
550 / 650
9w
40w
35w
9w
650 / 800
11w
60w
50w
11w
800 / 1400
15w
75w
70w
18w
1500 / 1700
18w
100w
100w
20w
1900 / 2400
25w
150w
150w
70w
2400 / 2700
30w
200w
170w
80w
2700 / 2800
35w
300w
180w
90w
2900 / 4500
50w
350w
200w
100w
4600 / 7500
80w
400w
250w
150w
7600 / 9500
100w
500w
300w
200w
9700 / 11000
120w
550w
350w
250w
12000 / 14000
150w
700w
500w
300w

Una lámpara LED emite más lúmenes de potencia luminosa a medida que su temperatura de color en grados kelvin (ºK) es más alta. A menos grados kelvin corresponde una “luz cálida”, mientras que a una temperatura mayor la luz que se obtiene es “fría, con más potencia luminosa en lúmenes. 

Por otra parte, la diferencia en lúmenes que proporciona cada lámpara LED responde al grosor de la capa de fósforo que recubre el chip o diodo emisor de luz. Cuando la capa de fósforo es gruesa (de color amarillo ocre) la lámpara emite luz cálida, mientras que cuando la capa es más delgada (de color amarillo claro), emite entonces luz fría. 

Esa capa de fósforo actúa como filtro y su función es convertir la luz azulada que normalmente emite el chip del LED en luz blanca, ya sea cálida o fría, lo cual depende del grosor de dicha capa. Cuando ésta es gruesa, la cantidad de fotones que pueden atravesarla es menor que cuando es más delgada. 

Por tanto, un chip recubierto con una capa de fósforo delgada emitirá “luz fría” con mayor flujo luminoso en lúmenes que otro chip que emita “luz cálida” en el que la capa de fósforo es más gruesa. En el primer caso la capa más delgada ofrece menor resistencia al paso de los fotones que emite el chip, por lo que la potencia luminosa será más intensa, independientemente de que el consumo eléctrico en watt de ambas lámparas sea el mismo. 

Por ejemplo, una lámpara LED de 3,5 watts (W) de alta potencia luminosa con una temperatura de color de 3000 ºK, proporciona una “luz cálida” (warm-light) de 170 lúmenes (lm) aproximadamente, mientras que otra similar, con los mismos watts de consumo eléctrico, pero de 6400 ºK, proporciona una “luz fría” (cool-light) de 270 lúmenes aproximadamente. Por tanto, la potencia luminosa de la lámpara diseñada para emitir luz fría ofrecerá una luz más intensa que la que diseñada para emitir luz cálida, aun teniendo ambas el mismo consumo eléctrico en watts. 

Por supuesto, a medida que el consumo en watt de cada lámpara LED es mayor, la potencia luminosa en lúmenes que emite cada una en particular será más o menos intensa dependiendo si emite luz fría o cálida. 

TABLA COMPARATIVA DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS ENTRE LÁMPARAS LEDs, CFLs, E INCANDESCENTES
 CARACTERÍSTICAS
LEDs
CFLs
Incandescentes*
 Ciclos continuados de encendido/apagado
Indefinido
Acorta su vida útil
Indefinido
 Tiempo de demora para encender
Instantáneo
Algún retardo
Instantáneo
 Emisión de calor
Muy baja
Baja
Alta
 Consumo eléctrico
Bajo
Bajo
Alto
 Eficiencia
Alta
Alta
Baja
 Sensibilidad a la baja temperatura
Ninguna
Alta
Poca
 Sensibilidad a la humedad
Ninguna
Alguna
Poca
 Contenido de materiales tóxicos
Ninguno
Mercurio (Hg)
Ninguno
 Vida útil aproximada en horas de
 funcionamiento
50 000
10 000
1 000
 Permite atenuación
Algunos modelos
Algunos modelos
Todas
 Produce parpadeo
NO
SI
NO
 Peligro por rotura
NO
SI
SI
 Precio
Alto
Medio
Bajo

Cálculo del consumo y costes:
Sin embargo si es importante seguir teniendo ambos valores para poder evaluar mejor la eficiencia de una bombilla. En cualquier caso los Vatios son igual a Voltios (V) multiplicados por los Amperios (I) y definen el consumo si se vincula a una fuente de corriente constante. Por ejemplo una bombilla de 60W en una hora consume 60W/hora es decir 0.06kWh.

Partiendo de la base que esta bombilla incandescente de 60W con 10 horas de funcionamiento en continuo durante 365 días al año consume 219kW en un año:

vatios (V) x horas diarias (h) x total días (d) / 1000
60Vatios x 10horas x 365días / 1000 = 219kW año

Si el precio de la luz por kilovatio fuese de $90, entonces pagaría $19.710 anuales.

Pero si hacemos lo mismo con una bombilla LED de 8W esto cambia por completo:

8Vatios x 10horas x 365días / 1000 = 29.2kW año

Si el precio de la luz por kilovatio hora fuese de $90 entonces una bombilla LED equivalente supondría un gasto de $2.628 anuales.

Esto significa un ahorro anual total del 86,7 % y si contamos esto con todas la bombillas que tenemos en nuestro hogar la cuenta final es una verdadera sorpresa. Por eso decimos que puede ahorrar más invirtiendo en bombillas LED que no con una cuenta de ahorro.

Por tanto recuerde que al ahorro es muy significante si relacionamos los Vatios con Lumen comparando entre una bombilla incandescente tradicional con una bombilla LED.

1 feb. 2017

Tipos de paneles fotovoltaicos


Estás pensando en poner paneles fotovoltaicos en tu hogar para así ahorrar en la factura de la luz, pero en cuanto te pones a investigar un poco compruebas que existen muchos tipos y no sabes muy bien cuáles te convienen más y en qué se diferencian.
En este artículo hablaremos de los distintos tipos de paneles solares fotovoltaicos más comunes para uso doméstico que hay disponibles en el mercado (monocristalinos, policristalinos, y de capa fina) y en qué condiciones resultan idóneos.
Alrededor del 90% de la tecnología fotovoltaica se basa en el uso de alguna variación del silicio. El porcentaje de estos paneles destinados a uso doméstico es todavía mayor.
El silicio usado en fotovoltaica puede tener varias formas. La mayor diferencia entre ellas es la pureza del silicio usado. Cuanto más puro es el silicio, mejor alineadas están sus moléculas, y mejor convierte la energía solar en electricidad.
Por tanto, la eficiencia de los paneles solares va de la mano con la pureza del silicio, pero los procesos para aumentar la pureza son muy caros. Por ello, a la hora de elegir un buen panel, lo mejor es tener en cuenta la relación coste-eficiencia por m2.
El silicio cristalino es la base de las celdas monocristalinas y policristalinas.
 

Paneles monocristalinos de celdas de silicio

Las celdas solares de silicio monocristalino (mono-Si), son bastante fáciles de reconocer por su coloración y aspecto uniforme, que indica una alta pureza en silicio, tal como se muestra en la imagen:

Panel solar fotovoltaico monocristalino
Las celdas monocristalinas se fabrican con bloques de silicio o ingots, que son de forma cilíndrica. Para optimizar el rendimiento y reducir los costes de cada celda solar monocristalina, se recortan los cuatro lados de los bloques cilíndricos para hacer láminas de silicio, y que les da esa apariencia característica.
Una de las formas más sencillas para saber si tenemos delante un panel solar monocristalino o policristalino, es que en el policristalino las celdas son perfectamente rectangulares y no tienen esquinas redondeadas.

Ventajas de los paneles solares monocristalinos:

  • Los paneles solares monocristalinos tienen las mayores tasas de eficiencia puesto que se fabrican con silicio de alta pureza. La eficiencia en estos paneles está por encima del 15% y en algunas marcas supera el 21%.
  • La vida útil de los paneles monocristalinos es más larga. De hecho, muchos fabricantes ofrecen garantías de hasta 25 años.
  • Suelen funcionar mejor que paneles policristalinos de similares características en condiciones de poca luz.
  • Aunque el rendimiento en todos los paneles se reduce con temperaturas altas, esto ocurre en menor medida en los policristalinos que en los monocristalinos.
 

Desventajas de los paneles monocristalinos:

  • Son más caros. Valorando el aspecto económico, para uso doméstico resulta más ventajoso usar paneles policristalinos o incluso de capa fina.
  • Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el circuito entero puede averiarse. Si decide poner paneles monocristalinos pero cree que pueden quedar sombreados en algún momento, lo mejor es usar micro inversores solares en vez de inversores en cadena o centrales. Los micro inversores aseguran que no toda la instalación solar se vea afectada por sólo un panel afectado.
  • El proceso Czochralski es el usado para la fabricación de silicio monocristalino. Como resultado, se obtienen bloques cilindrícos. Posteriormente, se recortan cuatro lados para hacer las láminas de silicio. Se derrocha una gran cantidad de silicio en el proceso.
 

Paneles policristalinos de silicio

Los primeros paneles solares policristalinos de silicio aparecieron en el mercado en 1981. A diferencia de los paneles monocristalinos, en su fabricación no se emplea el método Czochralski. El silicio en bruto se funde y se vierte en un molde cuadrado. A continuación se enfría y se corta en láminas perfectamente cuadradas.

Panel solar fotovoltaico policristalino
 

Ventajas de los paneles policristalinos:

  • El proceso de fabricación de los paneles fotovoltaicos policristalinos es más simple, lo que redunda en menor precio. Se pierde mucho menos silicio en el proceso que en el monocristalino.
 

Inconvenientes de los paneles policristalinos:

  • Los paneles policristalinos suelen tener menor resistencia al calor que los monocristalinos. Esto significa que en altas temperaturas un panel policristalino funcionará peor que un monocristalino. El calor además puede afectar a su vida útil, acortándola.
  • La eficiencia de un panel policristalino se sitúa típicamente entre el 13-16%, debido a que no tienen un silicio tan puro como los monocristalinos.
  • Mayor necesidad de espacio. Se necesita cubrir una superficie mayor con paneles policristalinos que con monocristalinos.
 

Paneles solares fotovoltaicos de capa fina

El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material fotovoltaico en una base. Dependiendo de cuál sea el material empleado podemos encontrar paneles de capa fina de silicio amorfo (a-Si), de teluluro de cadmio (CdTe), de cobre, indio, galio y selenio (GIS/CIGS) o células fotovoltaicas orgánicas (OPC)
Dependiendo del tipo, un módulo de capa fina presentan una eficiencia del 7-13%. Debido a que tienen un gran potencial para uso doméstico, son cada vez más demandados.

Panel solar fotovoltaico de capa fina

Ventajas de los paneles fotovoltaicos de capa fina:

  • Se pueden fabricar de forma muy sencilla y en grandes remesas. Esto hace que sean más baratos que los paneles cristalinos
  • Tienen una apariencia muy homogénea
  • Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples superficies.
  • El rendimiento no se ve afectado tanto por las sombras y altas temperaturas.
  • Son una gran alternativa cuando el espacio no es problema.


Desventajas de los paneles de capa fina:

  • Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho espacio. Un panel monocristalino puede producir cuatro veces más electricidad que uno de capa fina por cada metro cuadrado utilizado.
  • Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura metálica, cableado, etc.
  • Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles monocristalinos y policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen menor garantía.
 

¿Qué panel solar necesito para mi caso?

Normalmente, lo normal es pedir presupuesto a varios profesionales que estudiarán tu caso y te podrán orientar en función de tu caso concreto. Podrían darse las siguientes circunstancias:

Que tengas espacio limitado

Para aquellas casas que tengan espacio limitado, los paneles cristalinos son la mejor opción. Aparte hoy en día, los paneles finos todavía no están muy extendidos por lo que muchos instaladores ni los ofrecen.
Normalmente encontrarás paneles de 180, 200 y 220 watios con las mismas dimensiones. Así que si el espacio es algo importante, escoge los que den más potencia.
Dentro de los cristalinos, los monocristalinos son más eficientes en cuanto a espacio aunque son más caros. Si tienes un panel monocristalino y uno policristalino, ambos de 220 watios, el policristalino será más pequeño.
 

Que busques el precio más bajo

Si lo que buscas es hacer la menor inversión posible, pide presupuestos de paneles de capa fina que son más baratos que los monocristalinos y policristalinos. Pero no olvides que también conllevan una mayor estructura y materiales adicionales, no te quedes sólo en el precio del panel en sí.

28 abr. 2016

Normas: Colores de los cables eléctricos en las instalaciones eléctricas.


Imagínate que al quitar la tapa de una caja de empalmes, te encuentras con un enjambre de cables eléctricos. A primera vista, es preocupante ver todos esos cables de diferentes colores. Y te preguntas ¿Cuál es el neutro, el potencial, la tierra o el retorno?. Para evitar este mal encuentro, es importante que conozcas el código de colores de los cables eléctricos que se tienen por norma.


Conductor de tierra
El conductor de tierra se puede identificar de tres formas:
 
- Aislante de color verde
- Aislante de color verde con una línea helicoidal o recta de color amarillo.
- Puede ser un alambre o cable desnudo (sin aislante). Este cable por lo general es de cobre.


Conductor neutro 
Hay diferentes formas de identificarse según el país pero los más comunes son los siguientes:

- Aislante blanco ( utilizado en América) (utilizado en las instalaciones eléctricas de la vivienda)
- Aislante azul claro ( utilizado en Europa) (utilizado en los cordones de las herramientas portátiles y electrodomésticos)


Conductor fase
Este conductor puede ser de cualquier color diferente al del neutro o tierra, pero los más utilizados por normas son:

- Aislante negro
- Aislante rojo
- Aislante azul oscuro

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22 abr. 2016

COMO MANEJO UN MULTÍMETRO o MULTITESTER

DEFINICIÓN

Aparato que permite efectuar múltiples mediciones de variables eléctricas tales como resistencia, 
corriente y voltaje.

TIPOS DE MULTÍMETROS


Los hay de dos clases: ANÁLOGOS Y DIGITALES. Los análogos o de bobina móvil emplean una aguja que muestra los valores sobre un tablero con diferentes escalas de lectura. Los multímetros digitales, muestran la lectura sobre una pantalla de números conocida también como display.

Los multímetros digitales se encuentran en muchas variedades según el tipo de mediciones a realizar. Como es prácticamente imposible que un mismo multímetro sea capaz de medir todos los componentes existentes y todos los tipos de energías, encontramos que hay muchos multímetro especializados. Por está razón es necesario tener varios multímetros en nuestro taller, para así poder medir todo lo que se nos antoje.


Hay unos multímetros especializados en medir condensadores. A estos se les conoce con el nombre de capacímetros. Otros miden inductancias, es decir bobinas. Estos se llaman inductómetros. Los 
que miden frecuencias se les conoce como frecuencímetros, etc.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MULTIMETROS ANÁLOGOS Y DIGITALES

Los multimetros digitales tienden a ser los preferidos pues permiten lecturas explicitas en números, en contraste con los análogos para los que es necesario conocer el manejo de un tablero graduado y saber leer sobre el mismo las diferentes variables medidas. Es decir el manejo de multímetros digitales es más fácil que el manejo de multimetros análogos, por su fácil interpretación.
Para aplicaciones de alta precisión existen multímetros análogos de muy buen desempeño. Como ejemplo hay un multímetro SIMPSON análogo cuyo costo puede superar los 300 dolares, con sofisticadas características de precisión, resolución y exactitud.
Para usuarios aficionados es más apropiado el multimetro digital que cubre todas las necesidades básicas de medición. A continuación se dan unas pautas elementales de su manejo.

COMO MEDIR VOLTAJES

Existen dos tipos de voltajes que pueden ser medidos; voltajes de corriente alterna (Vac) y voltajes de corriente continua (Vcc). El multimetro tiene escalas para ambas clases de voltajes.
Por ejemplo un tomacorriente doméstico tiene por lo regular un voltaje de 110 o 220 voltios de alterna (Vac), según el pais donde se encuentre. Para medirlo, seleccione la escala de 200 voltios AC (para 110 voltios), o en escala de 500 voltios AC (para 220 voltios), en su multimetro. A continuación inserte las dos puntas de prueba en cualquier orden en el toma corriente a medir. Lea el valor en números sobre la pantalla. Verá que está cerca de los mencionados 110 voltios o 220 voltios respectivamente.
Ojo, si no selecciona correctamente la escala de 110 Vac o 220 Vac de su multímetro, corre el riesgo de dañarlo. Sea cuidadoso en esto.
Otro posible voltaje a medir es el de una pila o batería. Este voltaje es de corriente continua. Por ejemplo una pila de nueve voltios. Seleccione la escala de 20 voltios DC de su multimetro, conecte las puntas a los bornes de la batería, la punta roja al positivo y la punta negra al negativo. Leerá el valor en números sobre la pantalla del multímetro cercano a nueve voltios, si la batería es nueva. Si conecta al revés las puntas no es grave, tan sólo que aparecerá un signo menos detrás de los números de la pantalla del multimetro. Estos números indican un voltaje negativo que significa que la punta roja fué conectada al negativo y que la punta negra fué conectada al positivo, al contrario de lo normal.

COMO MEDIR CORRIENTES

medición de corrientes continuas y corrientes alternas.
Si quiere medir el consumo de la batería de un automóvil, recuerde que se trata de una corriente continua. Libere el borne positivo de la batería, seleccione la escala de 10 amperios en su multímetro y conecte la punta roja al borne positivo de la batería y la punta negra al borne suelto. Leerá el valor del consumo del automóvil, en Amperios sobre el display del multímetro.
Para medir corrientes alternas debe seleccionar la escala adecuada.
La medición de corriente alterna puede lograrse colocando un diodo en serie, entre el multímetro y el aparato a medir, para transformar de esta manera, la corriente alterna en corriente continua y seguir los mismos pasos de medición citados antes.

COMO MEDIR CONTINUIDAD

Seleccione la escala de doscientos ohmios en el multíimetro. Por ejemplo si quiere saber si uno de los cables de un bafle está interrumpido, coloque las puntas del multímetro a cada una de las puntas del cable, no importa en que orden. Si el cable está bueno, leerá cero o un valor cercano a cero ohmios. Ejemplo: 0.06 ohmios.
Si el cable está abierto, se leerá un uno (1), a la izquierda de la pantalla del multímetro, que indica resistencia muy alta o infinita. Vale la pena aclarar que la continuidad se trata de una baja resistencia. Cerciórese antes de efectuar la medición de que las puntas de su multímetro están en buenas condiciones, para ello; júntelas y verá en la pantalla un valor cercano a cero ohmios.
En general para la medición de voltajes y corrientes, el multímetro debe colocarse en paralelo o en serie, respectivamente con la carga. A la medición de voltajes podría llamársele medición PARALELA y a la medición de corrientes medición SERIE.

MEDICIONES DE CONTINUIDAD

La otra forma de medir continuidad,es colocando el multímetro en la escala de continuidad, se lleva la perilla a la posición donde se encuentra en símbolo diodo, para luego medir lo que se desee comprobar. Cuando el multímetro pita o marca cero (0), es porque si hay continuidad, de lo contrario es porque el circuito está abierto o tiene alguna impedancia alta.

Como medir un diodo

Los diodos rectificadores sólo conducen en un sentido. Para medir si un diodo se encuentra en buen estado, se coloca el multímetro en continuidad, con la punta roja en el ánodo y la punta negra en al cátodo, deberá haber una marcación de unos 600 a 1000. Es decir hay un paso de corriente positiva del ánodo al cátodo. Luego se invierten las puntas y no deberá marcar nada (un 1 a la izquierda). Si llegase a haber una marcación, el diodo puede estar averiado.

Como medir un diodo zener

Para medir un diodo zener es necesario tener una fuente regulada variable, o una fuente de nos 30 voltios DC. Con el multímetro en escala de voltaje continuo, se coloca el diodo zener entre positivo y negativo de la fuente, pero teniendo en cuenta que es obligación colocar una resistencia de al menos 1K en serie, del positivo de la fuente, al cátodo del diodo zener. El ánodo va al negativo o tierra de la fuente.
Ahora colocamos la punta roja en la unión del cátodo con la resistencia de 1K y la punta negra en tierra o en la unión del ánodo con el negativo de la fuente. Deberá aparecer en pantalla el valor del zener.
El voltaje de la fuente debe estar por encima del voltaje del diodo, para que este pueda regular el voltaje. Si al medir no sale voltaje o se muestre el voltaje total de la fuente, puede ser que el zener esté averiado o no sea un zener, si no un diodo 1N4148, que a veces se suelen confundir con los diodos zener.
COMO COMPROBAR TRANSISTORES CON EL MULTIMETRO

Un transistor es un dispositivo de tres patas o terminales denominadas emisor, base y colector, tal como se muestra en la figura.
Vista de un transistor común


La idea básica es que la pata que equivale a la base debe presentar cierta continuidad con las otras dos patas, emisor y colector. Esto, en un sólo sentido, es decir si la punta roja del multímetro está conectada a la base y la punta negra al emisor o al colector y se registra una leve continuidad (la pantalla del multímetro debe mostrar una lectura alrededor de 600 o 800), al cambiar la punta de base por la de color negro y conectar la punta roja al colector o emisor, no debe registrarse ninguna continuidad, la pantalla del multímetro mostrará un uno (1) a la izquierda, que significa abierto o continuidad nula. Esto para transistores NPN que tienen su base positiva, por esto usamos la punta positiva del multímetro. En caso de ser un transistor PNP, la marcación se da al colocar la punta negra en la base y la roja en colector y emisor.
Si el transistor registra continuidad en ambos sentidos, o sea al cambiar las puntas, el transistor está en corto o averiado. Si se comporta como dijimos anteriormente, es casi seguro que esté en buenas condiciones, basta con hacer una medición adicional conectando las puntas del multímetro entre las patas colector y emisor, para comprobar continuidad nula entre ellas, o de lo contrario, si existe continuidad entre colector y emisor, es porque el transistor está quemado.
Si existe continuidad entre la base y las otras dos patas, en un sentido, mas no en el otro, y no existe continuidad entre colector y emisor, el transistor está en perfecto estado.

Comprobación de transistores de potencia de encapsulado TO3

En la figura se muestra un transistor de potencia, en la que se indican los terminales; emisor, colector y base. La comprobación es la misma, a la realizada para un transistor.
Identificación de la base de un transistor


Si se tiene un transistor cuya terminal de base es desconocida, hay que medir con el multímetro para identificar cual de las tres es la pata que conduce con las otras dos patas, ésta será la base del transistor. Si el transistor es NPN, es decir de base positiva, se debe buscar la base con la punta positiva del multímetro y con la punta negra o negativa el colector y el emisor. Se coloca el multímetro en continuidad y se va probando hasta encontrar el punto donde al mantener la punta roja en un pin del transistor, de un número en los otros dos pines con la punta negra. El número mayor identifica el emisor y el número menor será el colector.

Como identificar si un transistor es falsificado


El mercedo de componentes falsificados esta creciendo de manera impresionante. Hoy en día ha proliferado una gran cantidad de componentes electrónicos de mala calidad o falsificados. Esto es debido a la mala fe de algunos vendedores que por ganar dinero rápido, compran componentes falsos, para luego venderlos como originales.
El creer que la calidad de un componente electrónico es equivalente a su valor, está muy equivocado.  Si sabemos identificar un transistor original de uno falsificado, podremos conseguirlos a buen precio. No debemos olvidar que de acuerdo a la calidad de los componentes que usamos en nuestro proyectos, será el rendimiento de este y por consiguiente tendremos una satisfacción plena.
Al momento de comprar un transistor se deben tener en cuenta varios detalles: el primero es su apariencia exterior. Un transistor original por lo general No es tan brillante y bien terminado como uno falsificado. Esto parece mentira, pero es así. Por ejemplo los transistores 2SC3858 originales, son opacos y traen un polvillo que los hace parecer viejos, en cambio los falsificador son brillantes y muy limpios.
Despues de identificar a la vista el transistor que a su parecer es original, debemos medir su Beta con un multímetro que tenga función para mediciones de hFE. EL beta es la ganancia del transistor. Un transistor entre mas potente es, tiene un Beta mas bajo.
Para medir el Beta o hFE de un transistor y saber si esta es la correcta, debemos comenzar por descargar de Internet la hoja de datos del transistor, dada por el fabricante del mismo. Para descargar una hoja de datos de un componente, se debe escribir la referencia, y seguido la palabra datasheet. El buscador nos mostrará una pagina de la cual podremos descargar la hoja de datos en formato PDF.
Ahora procedemos a buscar donde diga hFE o DC Current Gain. Normalmente vamos a encontrar un mínimo y un máximo. Los transistores de potencia originales son de ganancia baja, que oscila entre 15 y 180, dependiendo del modelo. En este caso vamos a tomar como ejemplo el transistor MJL21194, que tiene un Beta entre 25 y 75. Al medir el transistor y el valor que obtendremos debe estar en ese rango. Los transistores falsificados suelen tener una ganancia (hFE) muy alta o excesivamente baja. Esto es debido a que son transistores de menor potencia encapsulados en la carcasa de un transistor de potencia.
Para hacer la medición debemos hacer tres cables que en un extremo tengan un trozo de alambre, que puede ser reciclado de la pata de un componente y en el otro extremo deben tener un clip de cocodrilo o sujetador. Los extremos con alambre se introducen en los orificios del multímetro que dicen (E), (C) y (B). Se debe tener en cuenta que hay tres orificios para transistores NPN y tres para PNP.
Luego se conectan los otros extremos de los cables con los sujetadores, a cada pata o terminal del transistor.

En este caso nuestro transistor nos dio un Beta de 35, que está en el rango dado por el fabricante. Si es menor o mayor a este valor, muy seguramente el transistor es falsificado.
Cada transistor tiene un Beta o hFE ideal. Por esto deberá descargar las hojas de datos de todos los transistores que use y aprenderse de memoria estos valores.
Personalmente cuando voy a hacer una compra de transistores costosos, me llevo el multímetro al almacén y los mido uno a uno. Pero como ya me conocen y saben que conozco la forma de saber si son originales o no, los vendedores sólo me venden originales y así se evitan un momento bochornoso.

Midiendo el hFE de transistores pequeños

Los transistores pequeños también son falsificados con frecuencia. He aquí un ejemplo con el A1015 original.

Para medir estos transistores no es necesario usar los cables con caimanes, ya que el transistor cabe perfectamente en los orificios del multímetro. Primero se coloca el multímetro en la escala de hFE, ya sea NPN o PNP, según la polaridad del transistor. En este caso es PNP. Luego se deben identificar los terminales del transistor (base, colector y emisor), para luego colocarlo en la posición correcta.
En el caso de un A1015 con condiciones ideales para nuestros amplificadores, el hFE no debe superar los 190. En este caso tiene 153 que es bastante bueno.
En otras aplicaciones diferentes al audio si pueden ser usados transistores de hFE alto, pero para sonido no.

MEDICIÓN DE CONDENSADORES

Para saber si un condensador de pequeño valor (cerámicos, o de poliéster) no está en corto, se coloca el multímetro en la escala de continuidad. Luego conecte las puntas del multímetro a cada una de las patas del condensador, este, no deberá marcar ninguna continuidad, si lo hace, es porque el condensador está en cortocircuito o dañado.
Para comprobar condensadores electrolíticos, conecte las puntas del multímetro de igual forma. Inicialmente debe leerse una valor cercano a cero (0), y al pasar el tiempo va aumentando este valor, hasta que es infinito, aparece un uno (1), a la izquierda. Esto sucede ya que primero el condensador debe cargarse para que no de continuidad.

COMPROBACIÓN DEL VALOR DE UN CONDENSADOR

Ya sabemos como revisar si un condensador está o no en cortocircuito. Pero si lo que queremos es saber si el condensador está en perfecto estado, debemos tener un multímetro que tenga para medir condensadores. Es decir que mida capacitancia. Estos multímetros miden en picofaradios (pF), nanofaradios (nF) y microfaradios (uF).

Lo primero que se hace antes de medir un condensador es colocar el multímetro en la escala de condensadores, en el valor inmediatamente más alto al valor que dice ser el condensador. Luego con las puntas se mide. El valor deberá ser muy aproximado al que está escrito en el condensador. De no ser así, el condensador estará defectuoso o es de mala calidad.
Cuando el condensador es de un valor muy bajo (por debajo de los 10 nF) no se puede medir con las puntas, ya que estas marcan una inductancia por naturaleza. Si observan la fotografía, el condensador cerámico de 100 pF lo colocamos en el multímetro en las ranuras para condensadores. Es ahí donde nos dará un valor exacto.
Cuando el condensador no tiene el valor escrito en su cuerpo, ya sea porque se borró por el tiempo o porque lo borraron intencionalmente, se hace indispensable tener un multímetro que mida condensadores. Se debe ir buscando la escala en la que creamos que puede estar el valor del condensador hasta encontrarla.

COMPROBACIÓN DE DIODOS

Un diodo en buen estado simplemente marca continuidad en un sentido, mas no en el otro. Si marca continuidad en ambos sentidos es porque está en corto o dañado.

MEDICIÓN O COMPROBACIÓN DE RESISTENCIAS

Para medir o comprobar una resistencia, coloque el multímetro en la escala de ohmios mas cercana al valor de la resistencia. Conecte las dos puntas; sin importar el orden, una en cada pata de la resistencia, el multímetro deberá marcar el valor de dicha resistencia. Si el multímetro marca infinito, la resistencia está abierta. Si marca cero (0), la resistencia está en corto.
MEDICIÓN O COMPROBACIÓN DE BOBINAS 

Las bobinas se usan en múltiples aplicaciones. Por ejemplo en audio que es nuestra especialidad, se usan como protección en la Red de Zobel o también en los divisores de frecuencia como filtros de corte de frecuencias.
Cuando necesitamos una bobina y no sabemos como calcular el número de vueltas, podemos ir enrollando alambre y vamos midiendo hasta lograr el valor que necesitemos.


La medición de bobinas requiere un multímetro que tenga la función de medir inductancias. La unidad es el Henrio y por lo regular los multímetros que miden esto tienen escalas en micro-henrios (uH), y mili-henrios (mH).
En este caso mostramos una bobina de 6 uH que marcó 5.8 uH que es una bobina para Red de Zobel. Las otras dos bobinas son para un divisor de frecuencias. Una es de 0.6 mH que dio 0.566mH y lo otra es de 1mH que dio un valor de 0.945 mH. Ya si queremos que sean más exactas sólo habría que dar más vueltas de alambre hasta lograr el valor deseado.

IDENTIFICACIÓN DE LA FASE DE UN TOMACORRIENTE

Ubique el multímetro en la escala de 200 voltios AC (para 110 voltios), o en escala de 500 voltios AC (para 220 voltios). Inserte la punta roja en una de las ranuras de la toma de corriente y sujete con la mano la punta negra, si el multimetro indica una pequeña lectura de voltaje, la ranura bajo prueba es la fase, o viva, de la toma.

PRUEBA DE UN FUSIBLE

Colocando el multímetro en la escala de continuidad, conecte las puntas del multimetro a los extremos del fusible. Si la lectura es cero (0), el fusible está bueno.

COMPROBACIÓN DE CABLES O CONDUCTORES

comprobación de una clavija
En la figura se aprecia como debe conectarse el multimetro para comprobar que el cable no está roto internamente. Si el tablero marca cero, es porque el cable está bueno. Si aparece un uno (1) a la izquierda, es porque el cable está abierto o interrumpido.

6 mar. 2016

Cómo hacer una bomba de agua


               




En cualquier acuario, sistema de refrigeración, o destilador hay una bomba que mueve el fluido, pero un repuesto es muy caro, y son realmente fáciles de hacer. Así que aquí muestro cómo construir una bomba de agua.

lista de materiales
-1 motor malo de igual forma
-1 motor bueno de igual forma
-1 antena de tv
-Estaño
-Cautin
-Minitaladro 
-Pasta de soldar
-Lija fina 
-Alicate 





Por tu seguridad sigue estos sencillos consejos.
Te recomendamos usar guante y una tercera mano para que afirme el motor cuando vas a soldar ya que las parte se calientan demasiado y podrías sufrir quemaduras. hacer el trabajo en una habitación ventilada ya que usaremos pasta, la cual al momento que se calienta expele un humo toxico que puede provocar daño en la salud. ya con todo estos consejo de seguridad estas listo para comensal el proyecto, ¡manos a la obra!.
Pasos a seguir

Yo la voy ha hacer un poco complicada así que podréis sustituir algunas piezas por piezas de plástico y unirlas con pegamento. De todas formas siempre necesitaremos un motor como este.


Algo que sirva pare la cámara de la turbina, puede ser una tapa de botella, frasco pequeño, jeringa grande, etc. yo he utilizado la carcasa de otro motor malo, primero lo desarman el motor que esta malo por la parte trasera, contiene 4 agarres que fácilmente se pueden cortar o con una alicate lo enderezan.


una vez que saquen la tapa deberán que sacar todo igual que las siguientes imágenes




luego sacaremos la argolla que tiene en el centro


Lo segundo que tenemos que hacer es tapar cualquier agujero por el que podamos tener fugas., pueden utilizar pegamento o soldando con estaño los orificios. (para una mejor facilidad echar pasta de soldar en los orificio y ocupar un cautin de 60 w o superior).


Igualaremos la superficie dejándolo parejo y presentable (mas bonito)


nos quedaría así


procederemos a colocar los tubos. Los tubos pueden ser de plástico o de metal (los tubos mostrado en imagen fueron sacado de una antena) los tubo de aluminio no sirven para soldar.


Conectamos un tubo a la parte superior de la cámara, Como la mía es metálica, lo haré con soldadura. Si lo hacen con tubo de antena tendremos que lijar en la parte a soldar para sacar la pintura metálica o no soldara.


Hacemos un orificio en un lateral para el otro tubo.


lo conectamos con un poco de estaño y listo. Así debe quedar una cámara terminada:




Ahora comenzaremos a crear las aspas que puede ser de metal o plástica. Aquí le mostrare una aspa de plástico que previamente lo e ello para otro proyecto.



Otro tipo de aspa
la aspa se puede hacer con el núcleo del moto, cortandole las puntas y con la ayuda de nuestra alicate lo doblaremos en las tres puntas asta que forme una aspas como en las siguiente imágenes.




Una vez terminada las aspas procederemos a juntar ambos y lo soldamos todo parejo sin dejar ningún orificio y listo, quedaría así.


En la parte de los tubos podrás poner las manguera según para lo que sera ocupado y si necesitas que la bomba de agua sea sumergida deberás que poner otra carcasa de motor en la parte trasera para tapar todo y así evitamos que entre agua. en el siguiente video te mostramos el procedimiento completo del armado y la prueba de este.
Vídeo del procedimiento de armado y prueba de la bomba de agua






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